কিভাবে ক্যামেরা সেট আপ করবেন?

আজ, ক্যামেরা একটি পরিচিত কৌশল যা প্রায় প্রতিটি বাড়িতে রয়েছে। অনেকে আয়নাবিহীন বা আয়নাবিহীন উভয়ই ব্যবহার করেন, সেইসাথে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বাজেট কমপ্যাক্ট ডিভাইস। প্রতিটি ডিভাইস সঠিকভাবে কনফিগার করা প্রয়োজন। এই নিবন্ধে, আমরা এই ধরনের একটি কৌশল সেট আপ কিভাবে বুঝতে হবে।

আজকাল, বিভিন্ন শ্রেণীর ক্যামেরার পরিসর সত্যিই বিশাল। গ্রাহকরা উচ্চ-মানের, ব্যবহারিক এবং বহুমুখী ডিভাইসগুলির একটি দুর্দান্ত বৈচিত্র্য থেকে চয়ন করতে পারেন, যা ব্যবহার করা সুবিধাজনক এবং সহজ৷ টেকনিকের জন্য সঠিক সেটিংস সহ বিভিন্ন প্রভাব সহ সুন্দর, পরিষ্কার এবং সমৃদ্ধ ছবি পাওয়া সম্ভব।

নিজের হাতে আধুনিক ক্যামেরা সেট আপ করা কঠিন নয়। প্রধান বিষয় হল কোন আইটেমটি কীসের জন্য দায়ী এবং এর গুরুত্ব কী তা জানা। আসুন আমরা বিশদভাবে বিবেচনা করি যে এই জাতীয় প্রযুক্তিগত ডিভাইসগুলির কী সেটিংস প্রধানগুলির জন্য দায়ী করা যেতে পারে এবং ডিভাইসগুলির পরিচালনায় তারা কী ভূমিকা পালন করে।

এই পরামিতি সাধারণত সেকেন্ডে পরিমাপ করা হয়। এক্সপোজার হল সেই সময় যার জন্য শাটারটি রিলিজ হওয়ার মুহূর্তে ডিভাইসের শাটার খুলবে। এই অংশটি যত বেশি খোলা থাকে, তত বেশি আলো ম্যাট্রিক্সে প্রবেশ করতে পারে। দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের উপর ভিত্তি করে, সূর্যের উপস্থিতি এবং আলোকসজ্জার মান, উপযুক্ত শাটার গতি সেট করা উচিত। অনেক অপেশাদার ফটোগ্রাফার শুধুমাত্র স্বয়ংক্রিয় মোড ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, যেখানে ক্যামেরা স্বাধীনভাবে আলোকসজ্জার মাত্রা পরিমাপ করে এবং সেরা মান নির্বাচন করে।

শাটারের গতি শুধুমাত্র ফ্রেমের আলোকেই নয়, চলমান বস্তুর ঝাপসা হওয়ার মাত্রাকেও প্রভাবিত করে। এটি যত দ্রুত চলে, শাটারের গতি তত দ্রুত হওয়া উচিত। তবে কিছু পরিস্থিতিতে, বিপরীতে, এটি একটি বিশেষ "শৈল্পিক" অস্পষ্টতা অর্জনের জন্য এটিকে আরও কিছুক্ষণ ঠিক করার অনুমতি দেওয়া হয়। ফটোগ্রাফারের হাত কাঁপতে থাকলে অনুরূপ অস্পষ্টতা পাওয়া যেতে পারে, তাই এই সমস্যাটি সমতল করতে পারে এমন মান সেট করা গুরুত্বপূর্ণ।

এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক বিকল্প যা টেকনিক সেট আপ করার সময় সঠিকভাবে সেট করা আবশ্যক। এটি নিম্নরূপ মনোনীত করা হয়েছে: f22, f10, f5.6, F1.4 - মানে ডিভাইসের শাটার বোতামটি মুক্তি পেলে লেন্সের অ্যাপারচারটি কতটা খোলা থাকে। সেট সংখ্যা যত ছোট হবে, গর্তের ব্যাস তত বড় হবে। এই গর্তটি যত বেশি খোলা হবে, ম্যাট্রিক্সে তত বেশি আলো পড়বে। স্বয়ংক্রিয় মোডে, সরঞ্জাম নিজেই ইনস্টল করা প্রোগ্রাম ব্যবহার করে সেরা মান নির্বাচন করবে।

এটি হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে: ISO 100, ISO 400, ISO 1200 এবং তাই। আপনার যদি বিশেষ ফিল্মের সাথে শুটিং করার অভিজ্ঞতা থাকে তবে আপনার সচেতন হওয়া উচিত যে অতীতে বিভিন্ন আলোক সংবেদনশীলতায় ফিল্ম বিক্রি হত।এটি আলোর ক্রিয়াতে পদার্থের বিভিন্ন সংবেদনশীলতা নির্দেশ করে।

আজকের ডিজিটাল ক্যামেরার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এই ডিভাইসগুলিতে, আপনি স্বাধীনভাবে ম্যাট্রিক্সের আলো সংবেদনশীলতার সর্বোত্তম সূচক সেট করতে পারেন। অনুশীলনে, এর অর্থ হল যে আইএসও মান যুক্ত করার সময় ফ্রেমটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে (শাটারের গতি এবং অ্যাপারচার একই থাকবে)।

ব্যয়বহুল আধুনিক ক্যামেরা মডেলগুলির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল যে তাদের একটি খুব "গুরুতর" ISO কনফিগারেশন থাকতে পারে, 12800 পর্যন্ত। এটি একটি চিত্তাকর্ষক চিত্র। ISO-তে, আপনি শুধুমাত্র দিনের আলোতে শট নিতে সক্ষম হবেন, এবং 1200 এর মানতে, গোধূলি হস্তক্ষেপ করবে না। বর্তমান বাজেটের SLR ক্যামেরার সর্বোচ্চ ISO 400 থেকে 800 হতে পারে। এর উপরে, চরিত্রগত রঙের আওয়াজ হতে পারে। এই ঘাটতি থেকে কমপ্যাক্ট "সাবান থালা" সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তি তার জীবনে অন্তত একবার ফ্রেম দেখেছে যাতে খুব বেশি হলুদ বা নীল দেখা যায়। ভুলভাবে সাদা ভারসাম্য সেট করার কারণে এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আলোর একটি নির্দিষ্ট উত্সের উপর ভিত্তি করে (সেটি একটি ভাস্বর বাতি বা ফ্লুরোসেন্ট আলোই হোক না কেন), ছবির টিন্ট প্যালেটটিও "আউট হবে"। আজ, বেশিরভাগ ক্যামেরার সুবিধাজনক সাদা ভারসাম্য সেটিংস রয়েছে - "মেঘলা", "রৌদ্রোজ্জ্বল", "ভাস্বর" এবং অন্যান্য।

সাধারণত সব উচ্চ-মানের ক্যামেরায় ফোকাস পয়েন্টের স্ব-নির্বাচনের সম্ভাবনা থাকে। আপনি এটি তৈরি করতে পারেন যাতে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়।

স্বয়ংক্রিয় মোড সেই পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক হতে পারে যখন আপনি একটি সীমিত সময়ে এবং বিপুল সংখ্যক বস্তুতে উচ্চ-মানের এবং প্রাণবন্ত ছবি তোলার চেষ্টা করছেন। উদাহরণস্বরূপ, এটি মানুষের একটি কোলাহলপূর্ণ ভিড় হতে পারে - এখানে স্বয়ংক্রিয় ফোকাস নির্বাচন আদর্শ সমাধান হবে। কেন্দ্র বিন্দুটিকে সবচেয়ে নির্ভুল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাই এটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। আপনার যন্ত্রপাতির সমস্ত পয়েন্ট "কাজ করছে" এবং সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা তা আপনাকে দেখতে হবে।

ক্ষেত্রের প্যারামিটারের গভীরতা হল দূরত্বের পরিসীমা যেখানে সমস্ত শুটিং লক্ষ্য তীক্ষ্ণ হবে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, এই পরামিতি ভিন্ন হবে। ফোকাল লেন্থ, অ্যাপারচার, বস্তু থেকে দূরত্বের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ফিল্ড ক্যালকুলেটরগুলির বিশেষ গভীরতা রয়েছে যেখানে আপনাকে আপনার মানগুলি স্কোর করতে হবে এবং তারপরে কোন সেটিংটি সর্বোত্তম হবে তা খুঁজে বের করুন৷

আপনি যেকোনো ধরনের শুটিংয়ের জন্য আপনার বিদ্যমান ক্যামেরা সেট আপ করতে পারেন (উদাহরণস্বরূপ, বিষয়, প্রতিকৃতি বা স্টুডিও)। এতে কঠিন কিছু নেই। মূল জিনিসটি হল আপনি যে কৌশলটির সাথে কাজ করছেন তা "অনুভূত করা" এবং এটিতে নির্দিষ্ট সেটিংস কীভাবে সেট করতে হয় তা সঠিকভাবে জানা।

সঠিক শাটার গতি নির্বাচন করার জন্য মৌলিক নিয়ম বিবেচনা করুন।

• হাত কাঁপানোর কারণে অস্পষ্টতার সম্মুখীন না হওয়ার জন্য, শাটারের গতি 1 মিমি এর বেশি সেট করা ভাল, যেখানে মিমি হল আপনার প্রকৃত ইন্ডেন্টের মিলিমিটার।
• কোথাও হাঁটছেন এমন একজনকে শুটিং করার সময়, শাটারের গতি 1/100-এর কম সেট করা উচিত।
• আপনি যখন বাড়ির ভিতরে বা বাইরে চলাফেরার সময় বাচ্চাদের গুলি করেন, তখন শাটারের গতি 1/200 এর বেশি সেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
• "দ্রুততম" বিষয়গুলির (উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি গাড়ি বা বাসের জানালা থেকে শুটিং করেন) দ্রুততম শাটার গতির প্রয়োজন হবে - 1/500 বা তার কম।
• আপনি যদি সন্ধ্যায় বা রাতে স্থির বস্তুগুলি ক্যাপচার করার পরিকল্পনা করেন তবে আপনার খুব বেশি ISO সেটিংস সেট করা উচিত নয়। দীর্ঘ এক্সপোজারকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং একটি ট্রাইপড ব্যবহার করা ভাল।
• আপনি যখন সুন্দরভাবে প্রবাহিত জলের শুটিং করতে চান, তখন আপনার 2-3 সেকেন্ডের বেশি শাটার গতির প্রয়োজন হবে না (যদি ফটোটি অস্পষ্ট করে পরিকল্পনা করা হয়)। যদি ফটোটি তীক্ষ্ণ হতে হয়, তাহলে 1/500-1/1000 এর নিম্নলিখিত মানগুলি প্রাসঙ্গিক হবে৷

বিভিন্ন শুটিং অবস্থার অধীনে অ্যাপারচারের মানগুলি কী সেট করা যেতে পারে তা বিবেচনা করুন।

• আপনি যদি দিনের ল্যান্ডস্কেপের একটি ছবি তুলতে চান, তাহলে আপনাকে f8-f3-এ থামতে হবে যাতে বিশদগুলি তীক্ষ্ণ হয়। রাতে, একটি ট্রাইপড কাজে আসবে এবং এটি ছাড়া অ্যাপারচারটি আরও বেশি খুলতে হবে এবং ISO বাড়াতে হবে।
• আপনি যখন একটি প্রতিকৃতি অঙ্কুর করেন (উদাহরণস্বরূপ, একটি ফটো স্টুডিওতে), কিন্তু আপনি একটি "অস্পষ্ট" পটভূমির প্রভাব অর্জন করতে চান, আপনাকে যতটা সম্ভব অ্যাপারচার খুলতে হবে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যদি ইনস্টল করা লেন্স দ্রুত না হয়, তাহলে f1.2-f1.8 সূচকগুলি খুব বেশি হবে এবং শুধুমাত্র মানুষের নাক ফোকাসে থাকবে।
• ক্ষেত্রের গভীরতা ডায়াফ্রামের উপর নির্ভর করে। মূল বস্তুটিকে তীক্ষ্ণভাবে বের করতে, f3-f7 সূচকগুলি ব্যবহার করা ভাল।

আধুনিক ক্যামেরার ফোকাসিং 2টি মোড রয়েছে।

• ম্যানুয়াল। এটি একটি নির্দিষ্ট বস্তুর উপর একটি ভাল ফোকাস পেতে লেন্সের রিং ঘোরানো বা ডিভাইসে নির্দিষ্ট পরামিতি পরিবর্তন করা জড়িত।
• অটো। সেট পয়েন্ট বা একটি নির্দিষ্ট অ্যালগরিদমের উপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফোকাস করার জন্য দায়ী (উদাহরণস্বরূপ, অনেক মডেল তাদের আরও ফোকাস করার সাথে স্বয়ংক্রিয় মুখের স্বীকৃতি প্রদান করে)।

অটো ফোকাস অনেক ধরনের আছে। উদাহরণস্বরূপ, শরীরের শাটার বোতামটি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ডিভাইসটি বিষয়ের উপর ফোকাস রাখতে পারে।

টেকনিকের ফোকাসের উপর ফিল্ডের গভীরতা নির্ভর করবে। অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ফটোগ্রাফার একটি নির্বাচিত বিষয়ের উপর ফোকাস করার কৌশল ব্যবহার করার চেষ্টা করে প্রতিকৃতিতে মাস্টার হতে চান। এটি প্রাথমিকভাবে করা হয় যদি আপনি জানেন কিভাবে একটি নির্দিষ্ট ক্যামেরা মডেল সেট আপ করতে হয় যাতে ফোকাস করার সময়, শুধুমাত্র বস্তুটি দাঁড়ায় এবং পটভূমিটি অস্পষ্ট থাকে।

আসুন কিছু প্রাসঙ্গিক ISO পরামিতি বিশ্লেষণ করি।

• বাইরে বা বাড়ির ভিতরে বা ভাল আলো সহ একটি স্টুডিওতে শুটিং করার জন্য (উদাহরণস্বরূপ, স্পন্দিত), ন্যূনতম ISO মান সেট করার পরামর্শ দেওয়া হয় (1/100)। যদি সম্ভব হয়, আপনি আরও কম প্যারামিটার সেট করতে পারেন।
• মেঘলা আবহাওয়া বা গোধূলির জন্য একটি উচ্চতর ISO সেটিং প্রয়োজন - 1/100 এর উপরে, তবে আপনার খুব বেশি মান সেট করা উচিত নয়।

DSLR-এ, স্বয়ংক্রিয় সাদা ভারসাম্য প্রায়শই বিভিন্ন বস্তুর ছবি তোলার জন্য ব্যবহৃত হয় - ল্যান্ডস্কেপ, প্রাণী বা অভ্যন্তরীণ। কিন্তু প্রযুক্তি সবসময় বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয় না।

• স্বয়ংক্রিয় সেটিং প্রায়শই সাদা ভারসাম্যকে হালকা "দিক" নিয়ে আসে এবং ছবিটি ফ্যাকাশে করে তুলতে পারে, তাই আপনার ক্রমাগত এই ধরনের কনফিগারেশনগুলি উল্লেখ করা উচিত নয়।
• বেশিরভাগ ক্যামেরায় একটি সাদা ভারসাম্য থাকে যা "দিবালোক" বা "সূর্য" আলোর সাথে মিলে যায়। এই মোড মেঘলা, "ধূসর" দিনের জন্য আদর্শ।
• শেড বা আংশিক ছায়ায় ভালো শট নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সাদা ব্যালেন্স সেটিংস আছে।
• "ঠান্ডা" পরিবেশে, আপনার এমন একটি ভারসাম্য সেট করা উচিত নয় যা ছবিটিকে আরও নীল এবং "তুষারময়" করে তুলবে। যেমন একটি ফ্রেম সুন্দর আউট চালু অসম্ভাব্য।

আপনাকে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি এবং পরিবেশের উপর ভিত্তি করে সাদা ভারসাম্য সামঞ্জস্য করতে হবে। বিভিন্ন আবহাওয়ায় কৌশলটি নিয়ে পরীক্ষা করুন। ঠিক কিভাবে এক বা অন্য মোড ফলাফল ফ্রেম প্রভাবিত করে দেখুন.

আপনি যদি নিজের ক্যামেরা সেট আপ করার পরিকল্পনা করছেন, তাহলে এখানে কিছু সহায়ক টিপস মনে রাখবেন।

• আপনি যদি ফ্ল্যাশ ব্যবহার না করে রাতের ফটোগ্রাফি করতে চান তবে উচ্চতর আলো সংবেদনশীলতার মান সেট করা যথেষ্ট।
• আপনি যদি শীতকালে (ফটো, ভিডিও) শুটিং করেন এবং লক্ষ্য করেন যে চলমান উপাদানগুলি আরও ঝাপসা হয়ে গেছে, স্ক্রীনটি বিলম্বের সাথে কাজ করতে শুরু করেছে এবং ফোকাস ধীর, এটি ইঙ্গিত দেয় যে এটি ফটো শ্যুট শেষ করার সময় এসেছে - এটি ভুলভাবে সেট করা সেটিংসের সাথে ঘটবে না, তবে ঠান্ডায় সরঞ্জাম দীর্ঘক্ষণ থাকার সাথে।
• আপনি যদি একটি আনুষ্ঠানিক পরিবার বা গ্রুপ ছবি তুলতে চান, এটি একটি ট্রাইপড এবং রিমোট কন্ট্রোল সরঞ্জাম ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়। এইভাবে, হাত কাঁপানোর ঝুঁকি হ্রাস করা হয়। ভিডিও শুটিংয়ের সময় একই কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।
• আপনার ক্যামেরায় একটি উপযুক্ত সাদা ব্যালেন্স সেট করার সময়, সর্বাধিক সেটিং ব্যবহার করার এবং পছন্দসই মানগুলি ম্যানুয়ালি সেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সুতরাং, এই ডিভাইস বিকল্পটি নিয়ন্ত্রণ করা আপনার পক্ষে সহজ হবে।
• বেশিরভাগ ক্যামেরা মডেলগুলি ফ্রেমের কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে থাকা বস্তুগুলিতে ভালভাবে ফোকাস করার প্রবণতা দেখায়। যদি বিষয় (বা ব্যক্তি) এই বিন্দু থেকে অনেক দূরে থাকে, এবং এটি এবং ক্যামেরার মধ্যে অতিরিক্ত বস্তু থাকে, তাহলে আপনাকে কৌশলটি ঠিক কিসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে তা সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
• অনেক ব্যবহারকারী ঝাপসা ফটোতে ভোগেন। প্রায়ই হাত কাঁপানোর কারণে এই সমস্যা হয়। এই জাতীয় "রোগ" এর মুখোমুখি না হওয়ার জন্য, ক্যামেরায় বা লেন্সে (যদি আপনার ডিভাইসে এই জাতীয় কনফিগারেশন থাকে) স্থিতিশীলকরণ সিস্টেম শুরু করা মূল্যবান।
• যদি ট্রাইপড ব্যবহার করে শুটিং করা হয়, তাহলে ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন বন্ধ করা যেতে পারে।
• কিছু ক্যামেরার একটি বিশেষ "স্নো" মোড আছে। ফ্রেমে অত্যধিক সাদার জন্য সফলভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এটি বিদ্যমান।
• আপনি যদি একটি ছোট বস্তুর যতটা সম্ভব কাছাকাছি যেতে চান, ম্যাক্রো মোড হল সর্বোত্তম সমাধান। একটি নিয়ম হিসাবে, এটি বেশিরভাগ আধুনিক ক্যামেরায় উপস্থিত থাকে।
• আপনি যদি ক্যামেরার মেমরি কার্ড পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আরও বেশি করে ছবি তুলতে চান, তাহলে আপনার উচিত "অবিচ্ছিন্ন শুটিং" মোড সেট করা। এই ক্ষেত্রে, কৌশলটি ইমেজগুলিকে "ক্লিক" করতে থাকবে যতক্ষণ না আপনি শরীরের বোতামটি কম করেন বা সমস্ত ফাঁকা জায়গা "পূরণ" করেন।

নিচের ভিডিওটি আপনাকে দেখায় কিভাবে আপনার ক্যামেরা ঠিকভাবে সেট আপ করবেন।